Недорогие горизонтальные заборы в Ивантеевке

   Если не брать во внимание процедуру согласования, то на полный периметр тратится от трех до семи дней. Но тут надо брать в расчет и протяженность периметра. Большие участки отнимают больше времени. Что естественно.

   Офис открыт будние дни. Бригады монтажников трудятся семь дней в неделю. Таким образом, даже наличие в производственном календаре выходных или праздничных дат причиной задержек не станет.

Рассмотрим основные варианты установки столбов забора в грунт.

1. Бутование

В подготовленную лунку по уровню устанавливают столб и засыпают щебнем с песком с послойной трамбовкой.

2. Бетонирование

Метод фиксации опор в грунте путём заливки бетонной смеси в подготовленную лунку вокруг столба с предварительным выравниванием и фиксацией конструкции.

3. Забивание

Монтаж столбов путём их принудительного погружения в грунт ударами кувалды или с помощью специальной забивной техники.

4. На сваях

Это технология монтажа опорных конструкций, при которой винтовые или забивные сваи погружают в грунт ниже глубины промерзания, а затем на них фиксируют столбы (обычно посредством сварки или болтовым соединением с оголовками свай).

Для обеспечения устойчивости конструкции тяжелого забора, рекомендуем увеличить глубину установки от 20 до 50% в зависимости от высоты, веса, ветровой нагрузки и должна быть не менее трети от общей длины столба.

Выбор метода зависит от конкретных условий: типа забора, веса конструкции, характеристик грунта и бюджета. Для лёгких заборов часто достаточно столбчатого фундамента с песчаной подушкой, а для тяжёлых конструкций лучше использовать ленточный фундамент или винтовые сваи. Если грунт очень рыхлый, рассмотрите вариант замены слабого грунта или уплотнения.

Да, песчано щебёночную подушку на дне ямы делать рекомендуется — она отводит воду, снижает влияние пучения грунта и повышает устойчивость столба. Оптимальная толщина слоя — 15–20 см (на пучинистых и влажных грунтах — до 20 см; на стабильных — можно 10–15 см).

Частичное бетонирование допустимо в случаях, когда нагрузка на столб невысокая, а грунт относительно стабилен (без сильного движения почвогрунта и высокого УГВ).

Суть метода: яму наполовину заполняют смесью песка и щебня с проливкой водой, а верхнюю часть заливают бетоном.

Это позволяет сэкономить бетон при сохранении достаточной устойчивости для лёгких и средних заборов (например, из сетки рабицы, профнастила или штакетника) на плотных или песчаных грунтах; однако на болотистых участках и при высоком уровне грунтовых вод метод не рекомендуется.

Чтобы выровнять столбы по вертикали на рыхлых грунтах, сначала установите столб в яму и временно зафиксируйте его распорками или подпорками.

Затем поэтапно засыпайте пространство вокруг столба смесью песка и щебня (1:1 – 1:2), тщательно утрамбовывая каждый слой 10–15 см ручным инструментом; при трамбовке слегка проливайте слои водой для лучшего уплотнения.

После засыпки до уровня земли проверьте вертикальность строительным уровнем и при необходимости скорректируйте положение, подбивая грунт с нужной стороны.

Для дополнительной устойчивости на рыхлых грунтах рекомендуется частичное бетонирование верхней части ямы (30–50 см) или установка винтовых опор.

Постоянно контролируйте вертикаль на всех этапах, чтобы избежать перекоса после усадки грунта.

Нагружать забор после бетонирования можно через 5–7 дней при температуре выше +20 °C (бетон набирает около 70 % прочности), но для полной нагрузки лучше выждать 28 дней (срок полного твердения бетона).

При более низких температурах сроки увеличиваются: например, при +5 … +10 °C — до 10–14 дней для частичной нагрузки.

В любом случае перед началом работ проверьте, что столбы не шатаются и бетон затвердел.

Оптимальное время для установки столбов забора в Центральном регионе — с середины апреля до начала октября, когда грунт оттаял, не промерз и содержит минимальное количество влаги. В этот период земляные работы выполняются быстрее, бетон быстрее затвердевает, а продолжительный световой день позволяет завершить монтаж в сжатые сроки.

Почему не стоит устанавливать забор в другие периоды:

1. Ранняя весна (март-апрель): риск перепадов температур, которые вызывают пучение грунта, что может привести к перекосу столбов.

2. Поздняя осень (октябрь-ноябрь): риск перепадов температур, которые вызывают пучение грунта, что может привести к перекосу столбов.

3. Зима: промерзание грунта на глубину 1–1,5 м затрудняет бурение, а бетон в холодных условиях плохо застывает. Для работы в таких условиях требуются противоморозные добавки, обогрев раствора или сооружение тепляков, что значительно увеличивает стоимость и сроки.

Да, монтировать столбы зимой можно, но с ограничениями: требуется специальная техника для бурения промёрзшего грунта, применение противоморозных добавок при бетонировании или альтернативных методов (бутование щебнем, винтовые сваи), а также учёт риска морозного пучения — после оттаивания грунта возможна усадка и перекосы, поэтому иногда нужна последующая корректировка.

Дожди и паводки осложняют установку заборов: размывают грунт, повышают уровень грунтовых вод, провоцируют пучение и проседание почвы, из за чего столбы могут перекосить или расшатать.

Чтобы минимизировать риски, следует:

1. отложить работы при затяжных осадках;

2. обеспечить отвод воды (дренажные канавы, уклоны);

3. на влажных/пучинистых грунтах использовать винтовые сваи или глубокое бетонирование с гидроизоляцией;

4. делать песчано щебёночную подушку (15–20 см) и тщательно трамбовать засыпку;

5. при высоком УГВ устраивать дополнительный дренаж вокруг опор;

6. после монтажа контролировать вертикальность столбов в период усадки грунта.

Металлические столбы прочны и универсальны, но требуют антикоррозийной защиты; хорошо подходят для разных грунтов при бетонировании или использовании свай. Деревянные столбы экономичны и эстетичны, однако недолговечны, подвержены гниению и нуждаются в регулярной обработке; оптимальны для лёгких заборов на сухих стабильных почвах. Бетонные столбы очень прочны и долговечны, не ржавеют, но тяжелы в монтаже и чувствительны к высоким грунтовым водам; лучше всего работают на плотных, сухих грунтах с гидроизоляцией.

Сечение столба выбирают с учётом высоты забора, веса заполнения (профнастил, сетка и т. п.), шага между опорами и ветровой нагрузки: для заборов до 1,5 м обычно хватает 40×40 мм или 50×50 мм (стенка 2 мм); при высоте 1,5–2 м рекомендуют 60×60 мм или 60×40 мм (стенка 2,5 мм); для заборов выше 2 м, а также при усиленных нагрузках (сильные ветры, увеличенный шаг опор свыше 2,5 м, тяжёлые ворота) — 80×80 мм или 100×100 мм (стенка 2,5–3 мм).

Чтобы правильно выровнять столбы для забора, используйте строительный уровень или отвес (для повышенной точности — лазерный нивелир); после установки в яму временно зафиксируйте столбы 2–3 распорками из брусков или профилей под углом 45°.

Да, гидроизоляция столбов нужна — она защищает от влаги, коррозии и гниения, продлевая срок службы конструкции.

  • Для металлических столбов применяют битумные мастики, антикоррозийные грунтовки и краски, а также полимерные оболочки (например, из пластиковых бутылок с термоусадкой).

  • Для деревянных — антисептические пропитки и битумные составы.

  • Для бетонных столбов гидроизоляция менее критична, но при повышенном уровне грунтовых вод используют проникающие составы, обмазочные мастики или рулонные материалы (рубероид, пергамин).